Die "Seven Summits" der Alpen

Montblanc, Frankreich (4'810m) ‒ der Höchste 

Je nach Definition der innereurasischen Grenze könnte der "Monarch" anstelle des kaukasischen Elbrus sogar der höchste Berg Europas sein. Wen kümmert's? Höchster Alpengipfel ist er allemal, und ein prachtvoller ohnehin. Den umfassendsten Eindruck vom Charakter dieses Berges erhält man bei der Überschreitung von der Aiguille du Midi über Montblanc du Tacul, vorbei am Mont Maudit zum Col de la Brenva und zum Gipfel, mit Abstieg über die Arête des Bosses und die Aiguille du Goûter zur Bahnstation Nid d'Aigle. Die grösste Hürde hat man schon fast geschafft, wenn es gelingt, bei stabiler Wetterlage einen Platz in der Refuge des Cosmiques zu ergattern. Ein Genuss war der Anstieg über die herrlichen Eisflanken. Einige frische Serac-Abbrüche mahnten zu erhöhter Aufmerksamkeit. Der Rundblick vom Gipfel bestätigte es: höher als hier geht's nimmer! Beim Abstieg über die eleganten Bosses (Buckel) gab es starken Gegenverkehr. Man konnte ahnen, wie voll die Goûter-Hütter wieder einmal gewesen sein musste. Im berüchtigten Grand Couloir unterhalb der Aiguille du Goûter lobten wir unseren Entscheid, nicht diese Aufstiegsroute gewählt zu haben, denn absteigend ist die Verweilzeit in der gefährlichen Steinschlagzone deutlich kürzer. Alles in allem war dies eine lange und stramme Tagestour mit Himalaya-Ambiente, gäbe es nicht die vielen Zeichen der nahen Zivilisation.

Gran Paradiso, Italien (4'061m) ‒ der Heitere

Er ist ein alpiner Berg, dazu ein Viertausender, und ich habe ihn schon bei heftigem Sturm und Schneetreiben erlebt. Dennoch umweht ihn ein Hauch von Italianità. In der Hütte (Rifugio Vittorio Emanuele II) empfing uns der verführerische Duft von Pasta. Die Bar hatte vom aromatischen Génépi bis zum spritzigen Prosecco alles im Angebot, was es zum Apéro vor "La Cena", dem reichhaltigen Viergänge-Dinner, brauchte. Die weiblichen Gäste trugen neueste Sportmode, die Stimmung war ausgelassen, die Gesänge wurden lauter. Am nächsten Morgen strebte in gemütlichen Trott ein buntes, plapperndes Völkchen über den leichten Normalweg dem Gipfel zu. Erst bei den letzten, ausgesetzten Metern zur Madonna-Statue wurde es etwas stiller. Manch einer begnügte sich eingeschüchtert mit dem Vorgipfel. Übrigens könnte man lange darüber diskutieren, welches der höchste italienische Berg ist. Im Montblanc- und Monte-Rosa-Massiv gibt es höhere Punkte, aber es handelt sich dabei entweder um Grenzgipfel oder untergeordnete Erhebungen. So fällt dem im vollen Umfang auf italienischem Boden stehenden Paradiso die Ehre zu, der höchste Gipfel Italiens zu sein. Verdient hat er es.

Dufourspitze, Schweiz (4'634m) ‒ nicht der Dom?

Eine ähnliche Diskussion wie beim Gran Paradiso liesse sich auch über den höchsten Schweizer Gipfel führen. Der in vollem Umfang auf Schweizer Gebiet stehende höchste Berg ist eigentlich der Dom (4'545m). Dennoch gilt die im Monte-Rosa-Massiv integrierte Dufourspitze als unser Höchster, weil sie immerhin 150 Meter von der Staatsgrenze entfernt im Land liegt. Letzte Zweifel beseitigte der Namensgeber des Berges, General Dufour, in dessen erster topografischer Karte "sein Berg" mit dem Namen "Höchste Spitze" vermerkt worden war. So oder so: dem Seven-Summit-Sammler sei empfohlen, zur Sicherheit beide Berge zu besteigen. Auf dem Normalweg zur Dufourspitze ist der erste Höhepunkt die Übernachtung in der neu erbauten Monte-Rosa-Hütte, die betreffend Funktionalität, Nachhaltigkeit und nicht zuletzt Ästhetik neue Massstäbe setzt. Obwohl der Gipfelaspirant jetzt 100 Meter höher als von der alten Hütte startet, gilt es stattliche 1'750 Höhenmeter bis zur Spitze zu überwinden…und selbige wieder abzusteigen. Wie kaum an einem anderen Berg seien deshalb der Aufstieg im Frühling mit Tourenski und die anschliessende Talfahrt in Pulver und Firn empfohlen.

Vorder Grauspitz, Liechtenstein (2'599m) ‒ der Einsame 

Sehr viele Leute können es nicht sein, die alle Seven Summits der Alpen gemacht haben! Zu dieser Überzeugung kam ich, als ich nach mehrstündiger Wanderung diesen Gipfel erreichte und auch auf dem langen Rückweg keiner einzigen Menschenseele begegnete. Meine alpinistisch versierten Freunde hatten von diesem Berg noch nie etwas gehört. So wird der höchste Berg des Fürstentums auch in Zukunft ein Stiefmütterchen-Dasein pflegen und auf den nächsten Enthusiasten warten, der wegen seiner Sammelleidenschaft unbedingt hier herauf muss. Von der Schweizer Seite kommend nimmt man mit Vorteil die Aelplibahn ab Malans (telefonisch reservieren!) und nähert sich in stetigem Auf und Ab über mehrere Alpen dem Fuss des Berges. Dann geht es weglos über Grasschrofen, Schutthalden und zuletzt über den überraschend luftigen, aber leichten NO-Grat zum höchsten Punkt. Ob der Fürst diesen Berg schon einmal bestiegen hat? Wenn nicht, sollte er es tun, denn er kann von hier oben sein ganzes Ländle überblicken.

Zugspitze, Deutschland (2'962m) ‒ die Betonierte

Auf Deutschlands höchstem Berg verlieren sogar erfahrene Alpinisten die Orientierung. Hat man sich vom Gipfelkreuz in die benachbarte Betonburg vorgewagt, sollte man sich die dortigen Fluchtwege zu den Ausgängen einprägen. Trotz des Touristentrubels bleibt dieser Berg ein attraktives alpinistisches Ziel, insbesondere wenn man den abwechslungsreichen Anstieg durch das schaurig-schöne Höllental wählt und sich von den 2'200 Höhenmetern nicht abschrecken lässt. Am Beginn der Tour wartet die Durchquerung der Höllentalklamm. Der Pfad führt weiter zum Höllentalanger, eine sanfte Schafswiese umgeben von hohen Steilwänden. Wer mag, kann in der gastlichen Angerhütte übernachten. Eine Via Ferrata leitet über das so genannte Brett zum Höllentalferner. Kaum zu glauben, aber was von dem Gletscher übrig geblieben ist, erwies sich als Schlüsselstelle der Tour! Für wenige 100 Meter waren Steigeisen nötig, und bei der Überwindung der kniffligen Randkluft bewährte sich unsere Westalpenerfahrung. Hier herrscht oft Staugefahr. Danach setzt sich der gut gesicherte, exponierte, aber nicht sonderlich schwere Klettersteig bis zum Gipfel fort. Wer den endlos langen Abstieg über Knorrhütte bis Garmisch-Partenkirchen geschafft hat, darf sich rühmen, den Verlockungen von zwei Seilbahnen und einer Zahnradbahn widerstanden zu haben. 

Grossglockner, Österreich (3'798m) ‒ der Unterschätzte

Gemessen an der Zahl der tödlichen Bergunfälle gehört der Grossglockner so wie Montblanc oder Matterhorn zu den gefährlichsten Bergen der Alpen. Die höchsten oder schönsten Berge eines Landes (auf den Glockner trifft beides zu) ziehen eine grössere Zahl an Bergsteigern an als andere Berge, darunter eine überproportional grosse Zahl an überforderten Touristen. Man steige auf den Glockner und beobachte selbst, welche Beinahe-Dramen sich dort abspielen. Unser Aufstieg verlief von Süden über den reizvollen Stüdlgrat (stellenweise Grad III; schwierigere Stellen sind durch Fixseile entschärft). Hier trafen wir nur erfahrene Kletterer an. Nach der Überschreitung des Gipfels begegneten wir im Abstieg jedoch Seilschaften, die den Tücken des kombinierten und ausgesetzten Geländes offensichtlich nicht gewachsen waren. Insbesondere der Übergang vom Klein- zum Grossglockner (im Sinne des Aufstiegs) hatte es in sich. Statt konzentriert und im Vertrauen auf ihre Steigeisen Fuss vor Fuss zu setzen, gingen die Zaghaften in den Reitsitz über und hielten den Verkehr auf oder provozierten Andere zu haarsträubenden Überholmanövern. Trotz dieser Erfahrung war es eine rassige und empfehlenswerte Hochtour.

Triglav, Slowenien (2'864m) ‒ das Nationalsymbol

Die Slowenen sehen ihren Triglav täglich im Emblem der Nationalflagge oder auf der 50-Cent-Münze. Von Einheimischen erfuhren wir, dass jede Slowenin und jeder Slowene den Berg einmal im Leben besteigen sollte. Aber viele Leute trafen wir nicht an. Ob am Ende einige Slowenen kneifen? Kein Wunder, denn Seilbahnen und bequeme Zufahrtsstrassen gibt es in diesem als Nationalpark geschützten Gebiet nicht. Die Wege sind lang und führen von allen vier Himmelsrichtungen zum Berg. Ich empfehle ‒ ausser bei Nässe! ‒ den steilen, landschaftlich spannenden Anstieg von Norden aus dem Vrata-Tal über die Tominsek-Route zu begehen, mit Übernachtung auf der Stanicev-Hütte. Anderntags wandert man an der Triglav-Hütte vorbei und ersteigt den Gipfel über den mit viel Eisen gezähmten Ostgrat. Manche Passagen enthalten nur Eisennägel, aber kein durchgehendes Drahtseil. Hier ist die Verwendung eines kurzen Sicherungsseils bei Bedarf sinnvoller als ein Klettersteig-Set. Den Gipfel ziert eine überdachte Stahltonne, in der vier Leute stehend Platz finden, um sich vor Unwetter zu schützen. Während unseres Gipfelbesuchs diente sie als Staffage für die Fotosession mit einem hübschen slowenischen Model. Was es nicht alles gibt!

Die Seven Summits der Alpen zu sammeln ist vielleicht eher ein „Gag“ als ein seriöses Muss für jeden Alpinisten. Wesentlicher bei dieser Sammelei ist, dass man im ganzen Alpenraum herumkommt, andere Regionen, Leute und Gepflogenheiten kennen lernt, und dabei feststellt, dass sich die alpine Gemeinschaft international schnell und gut versteht. Nur am Vorder Grauspitz war niemand, mit dem ich mich hätte austauschen können.

Zu Hauke Hennecke

Ursprünglich aus Deutschland kommend lebt er seit 40 Jahren mit seiner Familie in Zürich und ist seitdem Mitglied beim SAC. Bis zu seiner Pensionierung war er Professor für Mikrobiologie an der ETH. Trotz der spärlichen Freizeit zog es ihn so oft wie möglich in die Berge, wo er Alpinismus in all seinen Spielarten (Klettern, Hochtouren, Eis- und Skitouren, Expeditionen) kennen- und schätzen lernte.